Блог рыбака Блог рыбака
Мы с вами разобрались с основными принципами разнообразия фидерных удочек и теперь, в случае, если резюмировать общие рекомендации по выбору удочки, исходя из условий ловли и предпочтений по рыбе, можем перечислить несколько вариантов готовых моделей. Конечно, это будет довольно приблизительный список, однако все ж он может дать начальное представление о возможном подборе удочек к условиям ловли. Итак, начнем.
Примеры подбора удочек зависимо от условий ловли
- Малые неширокие реки с еле заметным течением, пруда, старицы большой реки, каналы без существенного течения, ближняя дистанция на водохранилищах. Объект ловли – плотва, подлещик, густера, карась, красноперка. Предпочтительный выбор: пикеры и легкие фидеры длиной 2,7-3,3 м. Строй удочек – быстрый или средний (полупараболический). Тест – до 40-56 г.
- Условия – те же, однако ловля ведется на более дальней дистанции. В данном случае уже применяются фидерные удочки длиной 3,6-3,9 м с таким же строем, однако с тестом до 80 – 90 г.
- Реки со средним и быстрым течением, средняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли – крупная плотва, усач, лещ и сазан. Лучше всего для этих целей подойдут удочки длиной 3,6 – 3,9 м с тестом до 120 г. Строй – быстрый или среднебыстрый.
- Широкие реки с быстрым течением, дальняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли – крупная плотва и лещ. Используются мощные фидеры быстрого строя длиной 3,9 – 4,2 м с тестом 150 г и выше.
- Коммерческие водоемы. Объект ловли – карп и амур. Зависимо от предполагаемого размера добычи, дистанции ловли и используемой оснастки используются удочки среднего или медленного (параболического) строя длиной 3,3 – 3,9 м и тестом от 30 до 100 г.
- В случае, если же ловля ведется с лодки, то лучше всего подойдет фидерное удочка длиной 2,7-3 м с тестом 30-56 г. Строй – среднебыстрый или средний.
Ранее я отмечал, что рынок рыболовных товаров перенасыщен фидерными удилищами различных производителей, однако аналогичными (на первый взгляд) параметрами. И в процессе нашего разговора упоминал о некоем аспекте, скрытом в аналогичности этих удочек. Так вот, существует еще один момент, который может дать представление о том, насколько надежным будет удочка. Это толщина стенки бланка удочки.
Чтобы понять, в чем же кроется подвох, надлежит обратить внимание на массу самого фидера. Просто высококлассным удилищам присуща малая масса. Это обусловлено тем, что при их производстве используются тонкостенные, однако прочные бланки, облегченная фурнитура. В среднем, например, масса удочек длиной 3,6 м с тестом до 100 г от ведущих производителей находится в пределах 200-220 г. Удочки среднего класса неизбежно будут иметь чуть большую массу – и это совсем нормально, они ведь имеют другие бланки и фурнитуру. Их масса при тот же длине в среднем составляет 260-290 г. Однако в случае, если масса удочки среднего класса от производителя, не имеющего мирового имени, с такими же параметрами по длине и тесту будет меньше этого значения, то в этом, поверьте, ничего хорошего нет. Пытаясь угнаться за лидерами и сохраняя при том привлекательные цены, изготовители среднего эшелона могут попытаться снизить общую массу удочки. Один из способов – применение тонкостенных бланков. Однако качество таких бланков, и в частности – однородность толщины стенок, у бюджетного удочки никакой. В итоге покупатели подобных удочек потом жалуются на поломки.
Как видите, выбрать себе хорошее и надежное удочка непросто, однако вполне реально. Только изучив хотя бы все приведенные выше данные, можно начать составлять список моделей, которые по своим параметрам теоретически могут вам подойти. Разумеется, учитывая свои финансовые возможности. Довольно желательно в этом списке иметь несколько моделей удочек, и довольно было бы неплохо, в случае, если эти модели оказались в одном магазине, дабы вы их могли сравнить.
Однако на этом разговор о выборе фидерного удочки завершать не станем. Остался, по меньшей мере, еще один аспект, который нам надлежит изучить, прежде чем приобретать удочка и уж, тем более, катушку. Это основная леска для нашего фидера. Ее выбор может косвенно повлиять на выбор удочки с катушкой. Однако чтобы понять, какое влияние на нашу снасть будет оказывать данный компонент, сперва нужно его рассмотреть.
Выбор основной лески для фидера
Как мы уже говорили в предыдущей статье цикла, на на сегодняшний день существует, по меньшей мере, 4 основных вида полимерных материалов, из которых изготовляют современные поводковые материалы и основную леску: нейлон, капрон, полиэтилен и флуорокарбон. Мы изучили их особенности и разобрались, какой применять для поводка в той или иной ситуации. Остался вопрос, что же выбрать в качестве основной: монофильную леску, флуорокарбон или плетеную леску (шнур)? Что эффективнее сочетается с фидерной снастью? Есть ли какие-то особенности работы фидерных удочек и катушек с монолеской и шнуром, а еще как они могут себя проявить практически?
Итак, в случае, если быть предельно кратким – в фидерной ловле в качестве основной используется или нейлоновая монолеска, или шнур – и только. Флуорокарбон – на практике не видимый для рыбы, абразивоустойчивый, малорастяжимый, что, является положительной чертой для данной удочки. Однако зато он довольно жесткий и легко «запоминающий» форму того, на что он был намотан. Это свойство сильно сказывается на его полетных характеристиках и чувствительности удочки в целом. К тому же, флуорокарбон при одинаковом диаметре с монолеской уступает ей в прочности, не говоря уже о шнуре.
Однако в то же время монофильная леска имеет весьма высокую степень растяжимости, и в случае, если вы используете ее в качестве основной в фидерной удочки и вместе с тем забрасываете оснастку на дальние расстояния, большой проблемой становится заметность поклевки. По этой причине при ловле на дальних дистанциях однозначно стоит отдать предпочтение именно шнуру, который имеет на практике нулевую растяжимость. Правда, у него тоже есть недостатки, которые мы рассмотрим ниже.
Достоинства и недостатки монофильной лески и шнура
Одним из основных достоинств рыболовных шнуров несомненно является обеспечение ими высочайшей чувствительности удочки. Это свойство несомненно является важным как при передаче поклевки на квивертип, так и при исследовании специальным маркерным грузилом при определении рельефа дна и его состава, а еще в деле обнаружения перспективной точки лова.
У фидерной монолески тоже имеются свои преимущества перед шнуром. Для начала – это стоимость, которая делает ее доступной каждому. Многие рыболовы с высоким достатком этот фактор за преимущество не признают, однако для других это может оказаться достаточно серьезным аргументом, т. к. При использовании монолески удается сэкономить на удочки в целом. К тому же, в случае, если нам нередко придется ловить на бровках, усеянных колониями двухстворчатых ракушек или острыми подводными камнями, хотелось бы иметь в виду, что они с легкостью режут шнур, чего не скажешь про монолеску. Это, понятно, минус. Однако, правда, он может компенсироваться применением шок-лидера из лески наибольшего диаметра или же оснастки из флуорокарбона.
Специальная фидерная монолеска отличается от обычной лески меньшей степенью растяжимости. Однако последняя все равно имеется и может доходить до 10-15 % от ее длины, что на расстояниях свыше 30 м уже большинство. Хотя при сравнении плетеной и монофильной фидерной лески на расстоянии забрасывания до 30 м значительной разницы в чувствительности вы не заметите. Да и в таком случае амортизация будет довольно даже полезной – растяжимость лески гасит рывки рыбы, и вероятность довести крупный экземпляр до подсачека увеличивается. А вот в процессе ловли на более дальних дистанциях, особенно свыше 50 м, ловить на монолеску станет проблематично. К примеру, в случае, если вы используете шнур, то для подсечки вам хотелось бы только снять фидер с подставки, однако в случае с монолеской понадобится сделать еще и пару шагов назад.
Зато нерастяжимая «плетенка» проигрывает монолеске в процессе вываживания. Особенно оправдано фидерную монолеску использовать на карповых водоемах, где и поклевка рыбы будет хорошо заметна, и процесс вываживания для рыболова окажется более не сложным и результативным. Однако давайте не забывать о применении вставки фидер-гама, а еще хорошенько отладим фрикционный тормоз нашей катушки, что в купе с мягким строем удочки скомпенсирует амортизацию монолески с лихвой.
Однако что делать, в случае, если вы только учитесь ловить данной снастью – и фрикционный тормоз, например, у вас настроен не безупречно? Ко всему прочему, любой фрикцион имеет еще и время запаздывания. Особенно такое проявляется, когда идет поимка трофейных экземпляров. А в случае, если дело обстоит на течении, то шнур на шпуле дает уже большой минус, и хотелось бы иметь довольно хороший опыт работы с удилищем и фрикционом, чтобы не получить оборванный поводок. Так что в случае, если идет ловля на прудах, где разводят, к примеру, карповых, приходится все-таки отдать предпочтение именно монолеске.
При одинаковом диаметре в сечении, «плетенка» крепче монолески одного с ней диаметра в несколько раз. Для стоячей воды такое превосходство не имеет большого значения, а вот при ловле на течении диаметр играет важную роль: чем он тоньше, тем меньше будет парусность и меньше станет сносить кормушку. Соответственно, появляется возможность работы с более легкими кормушками, и в этом случае целесообразней применять шнур, а не монолеску.
Еще давайте не будем забывать про боковой ветер при ловле. При забросе фидерной оснастки при порывах ветра леска, к примеру, диаметром 0,25 мм, довольно паРусит, в результате чего образуется здоровенная петля. А это приводит к неточности забрасывания и к пропуску поклевок в период разнообразия лишней лески. Так что «плетенка» предпочтительнее и в период сильного ветра.
Однако есть еще несколько минусов шнура – к примеру, тот факт, что он несомненно является настоящим «магнитом» для мусора, плавающего на поверхности воды. Особенно остро это ощущается при ловле у тополей. Уже затем первого забрасывания мелкие кольца квивертипа могут забиться тополиным пухом, который потом достаточно сложно вычищать. Ну и, конечно же, в период ловли при отрицательных температурах воздуха шнур замерзает просто на глазах. Спорить не приходится – в данных условиях победа за монолеской.
И что же все-таки лучше для фидера – шнур или монофильная леска? Однозначного ответа на данный вопрос, как видите, нет, т. к. Оба материала располагают положительными и отрицательными характеристиками, так что для эффективной фидерной рыбной ловли необходимо держать в запасе их оба. Отсюда вытекает первое требование к фидерной катушке – обязательное наличие двух шпуль.
Еще одной характерной чертой для шнура несомненно является пропиливание им объектов, которые располагаются в непосредственном контакте с ним. Как следует, не любая катушка или удочка сможет выдержать длительную работу с плетеной леской. Это напрямую связанно даже не столько с шероховатостью шнура, сколько с его свойством собирать на себе всякий мусор. В чистой воде даже самые дешевые кольца со вставками из безымянного оксида алюминия служат долгие годы. Однако мутная вода – едва ли не самый главный враг удочек и катушек. Взвесь микроскопических частиц в толще воды в период ловли оседает на плетеных лесках, превращая их в самый настоящий абразивный инструмент, против которого может устоять только самая качественная керамика. Металл, увы, пасует. И не только на кольцах удочек. В случае, если ролик безынерционной катушки по какой-то причине перестанет свободно вращаться (износится подшипник, даст клин втулка или протрется какая-нибудь тоненькая прокладка-шайбочка), то его распил шнуром произойдет достаточно быстро. На роликах довольно дорогих катушек появляются отчетливые борозды, способные впоследствии сильно повредить рабочий участок шнура. А вставшие или подклинивающие ролики бюджетных катушек разрезаются буквально насквозь. Правда, такие несчастья ожидают далеко не всех рыболовов. У людей педантичных, регулярно производящих техобслуживание своих катушек, ролики живут намного дольше, однако все равно не считаются вечными.
Тем самым, в случае, если мы хотим ловить, применяя шнур, возникает обязательное требование к фидерному удилищу – наличие колец со вставками из карбида кремния (sic) или хотя бы alconite. Это предотвратит их скороспешный износ, а еще продлит службу не этот уж дешевой плетеной лески.
Диаметр, цвет и производитель монолески или шнура
С диаметром основной монофильной лески все достаточно просто: выбираем его в соответствии с массой забрасываемой кормушки (дабы не получить отстрел при забросе) и величиной ожидаемого трофея (к примеру, в случае, если ожидается поимка крупного карпа – или же преобладает мелкая густера). Вместе с тем цвет (как уже говорилось ранее) не имеет никакого значения. Особой разницы нет и выбирая брендов, кроме как совсем уж малоизвестных. Конечно, ни для кого не секрет, что монолеска, например, фирмы fox плохой быть не может, однако и этой гарантии в наше время недостаточно. Даже ее необходимо непременно проверять – ведь никто не застрахован оттого, что продавец выдаст залежавшуюся на складе леску. Она должна быть весьма крепкой, слаборастяжимой и иметь минимальную остаточную «память».
Далее нам надлежит намотать выбранную монолеску почти под самый бортик шпули, отступив от него где-то 2 мм. Тогда будет осуществляться максимально продуктивный сброс лески со шпули в период забрасывания, а еще минимизироваться вероятность самопроизвольного схождения петель лески. Это явление бывает как раз из-за той самой остаточной «памяти», даже минимальной. В случае, если же «память» у лески сильно выражена – данный отступ нужно увеличить, немного пожертвовав дальностью забрасывания, иначе запутывание удочки станет регулярным. В случае, если же, например, вы купили леску длиной 150 м, а лесоемкость шпули катушки – 200 м для этого диаметра, то чтобы заполнить шпулю до краев, хотелось бы сделать бэкинг, подмотку под основную леску из более дешевой лески того же диаметра.
В случае, если вы решили применять шнур в качестве основной лески, то процесс намотки будет аналогичен, только тот факт, что шнур не имеет «памяти», дает нам полное право намотать его почти к самому бортику шпули (отступ 1,5-2 мм). В случае, если намотать шнур до самого бортика шпули, то при забросе будет происходить сброс петель и, соответственно, появится «борода».
Чтобы правильно выбрать необходимую «плетенку», для начала нужно задуматься, на какую рыбу рассчитывает фидерист. Бесспорно, каждому из нас хочется поймать исполина (и да, мы этого добьемся!). Правда, при ловле на фидер основную часть улова у нас составит подлещик, незначительной карп, плотва, густера, красноперка и карась, которые редко попадаются величиной более килограмма – трех. Карп покрупнее встречается на рыборазводных прудах, однако для него метод ловли совсем другой. А для наших трофеев достаточным диаметром шнура будет 0,1-0,14 мм (зависимо от условий ловли и с точки зрения комфортного заброса кормушек). Более тонкий шнур даёт возможность сделать заброс оснастки дальше, однако, особенно новичку, ее будет достаточно легко отстрелить при забросе. Так что, прежде всего, диаметр 0,12-0,14 мм станет оптимальным. Если относительно цвета, то тут дело вкуса – кто-то предпочитает шнур, максимально замаскированный под водную гладь, а кто-то выбирает поярче, чтобы хорошо видеть его при подмотке.
Производителей шнуров – много, рекомендовать какую-то определенную марку – дело неблагодарное. Тем более что на нашем рынке нередко одна и та же марка шнура, зависимо от партии, может совершенно отличаться по качеству. И все же лучше выбирать его в проверенных магазинах из известных брендов.
Возвращаясь к катушке: для беспрепятственного использования «плетенок», у нее обязана быть минимум одна металлическая шпуля, и лучше, в случае, если с напылением нитрида титана на ее бортике. Это даст гарантию долговечности использования подобной шпули (защитит не только от самого шнура, собирателя грязи, однако и при боковых ударах бортика шпули о сторонние предметы, особенно когда кладем катушку на землю), продлит жизнь шнуру и, что немаловажно, немного улучшит вылет оснастки. Что же касается лески – ею будет вполне комфортно ловить и на пластиковой шпуле.
Последующим, и, пожалуй, самым ответственным узлом катушки, непосредственно контактирующим со шнуром, выступает ролик лесоукладывателя. Слабо подвижный и без специального покрытия, он пропиливается довольно быстро. Отсюда надлежит, что в случае, если мы планируем применение шнуров, нужно подобное напыление и на нем. Ко всему прочему, ролик обязан быть поставлен на подшипник, в идеале – экранированный (имеющий защиту от воды и пыли). Примером может послужить лесоукладыватель катушек Shimano, в которых подшипник и его защита монтируются в самом ролике, объединенные в один узел, вследствие чего трение по бокам ролика исключается. Это позволит ему проворачиваться без проблем, не испытывая особого трения со шнуром в процессе работы. К тому же большая часть производителей устанавливают ролики конкретной формы (об этом сигнализирует надпись, к примеру, anti-twist, twist buster 2 или power roller, которую как правило можно прочесть на упаковке или же на самой катушке). Такое технологическое решение даёт возможность укладывать витки шнура, не перекручивая его вместе с тем. Закручивание передается на конец лески, еще не намотанной на катушку, и на шпулю ложится леска, закрученная на 20-40 % меньше. Такая система, безусловно, стоит потраченных денег, а так как леса становится менее закрученной, то и запутывание ее при забросе становится менее вероятным. Отсюда вытекает и еще одно предпочтение к искомой катушке.
Однако все эти фишки все равно ничем не смогут помочь, в случае, если у вашей катушки будет неподходящая укладка лески. Чтоб уменьшить или же абсолютно исключить запутывание шнура, помимо всего прочего, катушка должна обладать может не идеальной, однако хотя бы правильной укладкой лески. В случае, если в бюджетных катушках «плетенка» укладывается виток к витку, то под переменной нагрузкой верхние витки шнура непременно провалятся между лежащими ниже. А мы уже знаем, что шнур имеет хорошую «цепкость». Тем самым, при подобной укладке лески, когда мы станем забрасывать снасть, «плетенка», цепляясь за еще несколько нижележащих витков, вылетит со шпули спутанная в узел.
Как правило изготовители прямо на торговой коробке указывают технологию укладки лески, о чем служит надпись, например, X aero wrap для катушек Shimano или neo cross wrap для катушек Daiwa. Это системы последних поколений фирменной перекрестной намотки. Здесь уже витки шнура укладываются не один на другой, а крест-накрест с определенным интервалом, что абсолютно исключает проваливание верхнего витка лески под нижний. Данное технологическое решение, безусловно, еще сильнее увеличивает ценность катушки, однако и сводит на нет число «бород» на рыбалке.
В случае, если же ни на упаковке, ни на катушке подобных надписей нет, вам стоит внимательно почитать про эту катушку на рыболовных форумах или же пойти в магазин и поинтересоваться у продавца-консультанта об особенностях работы конкретной модели. Правда, это, скорее всего, касается катушек самого дешевого сегмента, которым не присущи столь необходимые нам свойства, да и к тому же не каждый продавец вам ответит честно. Катушку, отвечающую всем нашим требованиям в наше время, дешевле 40 долларов, увы, не отыскать.
Понятно, что более дешевые катушки, не имеющие приведенных выше свойств, тоже подходят для фидера, и ловить ими можно. При работе с монолеской с ними не возникнет никаких проблем и, возможно, они прослужат очень-очень долго (если соблюдать условие аккуратного обращения и регулярного техобслужИвания). Однако попади они (даже лучшие представители этого ценового сегмента) на несколько активных рыбалок с использованием «плетенки» – их придется ремонтировать. И так будет постоянно.
Далее одним из самых важных в фидерной катушке узлов, учитывая применение тонких поводков, выступает фрикционный тормоз. Он должен тонко регулировать усилие отдачи лески, чтобы в период вываживания трофея, во-первых, не оборвалась снасть, а во-вторых, не сошла рыба. Фрикцион может располагаться спереди или сзади катушки. И тот, и другой вариант одинаково функционален. Здесь выбор зависит от предпочтений рыболова, его привычек.
Помимо этого, учитывая все особенности фидерной ловли, уже давно были созданы катушки с вторичными тормозными системами, призванные облегчить задачу поимки и вываживания крупных рыб при использовании тонких основных лесок и поводков. Эти системы также имеют свои особенности, которые мы рассмотрим ниже.
Система бейтраннер (baitrunner)
Изначально бейтраннер был серьезным преимуществом, однако с течением времени превратился в стандарт для карповых катушек. Бейтраннер – это рычаг, позволяющий настроить катушку так, что при поклевке рыбы леска сходила со шпули, как со свободной (имитация ослабленного фрикциона). Система имеет личную регулировку свободного хода – это даёт возможность настраивать усилие стягИвания лески зависимо от условий ловли. Она отключается не сложным проворотом ручки катушки, вместе с тем включается заранее настроенный основной фрикционный тормоз. Тем самым, оставленное без внимания удочка, пусть даже ненадолго, не улетит в воду при внезапной поклевке крупной рыбы. И леска будет просто свободно сходить с катушки, пока рыбак наконец-то не предпримет меры. Хотя (из личного эксперимента) бывает и так, что удочка вырывает из рук даже незначительной карпик. По этой причине система baitrunner желательна на катушках при ловле карповых.
Плюс ко всему, данная система даёт возможность упростить принудительный сброс лески. Это нужно особенно новичкам, так как, доставая оснастку из воды, не всегда удается оставить необходимое число лески для удобства забИвания прикормкой кормушки и насаживания наживки. Это, казалось бы, мелочь: что нам стоит отпустить фрикцион, открыть дужку лесоукладывателя или повернуть рычаг антиреверса? Однако фрикцион потом необходимо будет заново настраивать, открытая дужка даст свободный ход леске (шнуру), который может зацепиться за что-либо или же запутаться, а отпущенный антиреверс – это гарантия запутывания шнура, т. к. Каждая катушка имеет остаточную инерцию движения. Когда вы потянете за шнур на себя, катушка начнет вращаться самопроизвольно и без вашей помощи сразу не остановится. Так она запутает леску сама.
Включенная система бейтраннер даёт возможность с легкостью выматывать необходимое число шнура без риска запутать снасть. Однако, правда, значительная отрицательная черта этих катушек – чрезмерная (особенно для легких фидеров) масса. Есть, конечно, и более легкие катушки с этот системой, которым присущи все необходимые нам параметры, вот, правда, их цена мало кого может порадовать.
Однако время не стоит на месте и технологический прогресс – тоже. Специально для фидерной и матчевой ловли была разработана усовершенствованная вторичная тормозная система, чем-то отдаленно напоминающая систему baitrunner. Теперь катушки стали намного легче и технологически более продуманны.
Система figting drag («рычаг борьбы»)
В катушках, оснащенных данной вторичной тормозной системой, вместо рычага бейтраннера сзади устанавливается поворотный рычаг системы figting drag, которая, в отличие от предыдущей системы, уже не отключает основной фрикционный тормоз катушки, а непосредственно настраивает его. Только в данном случае эта настройка выполняется намного быстрее. Как и у предшественницы, у «быстрого фрикциона» имеется личная регулировка свободного хода. Рычаг этой системы тоже расположен сзади катушки. Весьма повернуть рычаг влево, чтобы абсолютно ослабить фрикционный тормоз катушки, а после повернуть его обратно (можно даже ориентироваться на щелчки рычага) вправо, чтобы выставить соответствующую настройку. Ко всему прочему, система намного превосходит все остальные типы фрикционов в скорости настройки при вываживании крупной рыбы. Еще из преимуществ – месторасположение рычага. Он вынесен в заднюю часть катушки, причем вместе с рычагом регулировки свободного хода. Это сказалось и на простоте снятия шпули.
Итак, мы рассмотрели все фундаментальные требования для фидерных катушек, познакомились с системами, упрощающими огромное количество нюансов в ужении крупных рыб, а теперь пришло время рассмотреть основные критерии разнообразия катушки для фидерной ловли.
Для катушки, которой вы собираетесь оснастить фидерное удочка, важны ее масса, лесоемкость шпули, тяговое усилие и передаточное количество. Все эти характеристики обозначены в технических характеристиках, кроме тягового усилия. Его величину приблизительно можно определить по передаточному числу, которое указывает на то, сколько оборотов делает ротор вокруг шпули катушки за один полный оборот рукоятки. Чем выше это значение, тем меньшее усилие развивает катушка и тем выше скорость забора лески катушкой. Дабы не углубляться в теорию и технические аспекты, скажем просто: в случае, если передаточное количество ниже 5,2:1, то перед нами катушка, которая вполне справится с выматыванием тяжелых кормушек и вываживанием крупной рыбы.
Модели же со значением выше 5,2:1 больше подойдут для матчевой снасти, где важна скорость выматывания легкой поплавочной оснастки. Что же касается моделей со значением ниже 4,6:1, то это уже силовые катушки. Они располагают, обычно, большим тяговым усилием, однако относительно малой скоростью забора лески. Это исключительно карповые и серфовые катушки. Их как правило не применяют в фидерной ловле. Отбросив их, мы сужаем круг поиска и можем сосредоточиться на размере шпули – характеристике, от которой зависят лесоемкость, габариты и масса катушки. Чем выше размер шпули, тем больше она вмещает лески и тем больше габариты и масса модели. Так случилось, что многие изготовители катушек приняли классификацию компании Shimano, а остальные – взяли на вооружение типоразмеры компании Daiwa. Последние – немного больше по габаритам, нежели первые.
Размер шпули указывается на ней же. Для пикеров приемлемы значения 2000-2500, а для фидеров, чаще всего, в пределах от 2000 до 6000. Тем не менее на всякий случай надлежит уточнять и лесоемкость, и физические характеристики катушек, потому что некоторые бренды пользуются собственной шкалой размеров.
От размера шпули прямо зависят габариты катушки и лесоемкость. Последняя характеристика указывает на то, сколько метров лески определенного диаметра вмещает шпуля. Обычно, это указано на юбке самой шпули рядом со значением ее размера приблизительно тем самым: № 3 (0,285 mm – 150 m). Это значит, что вы держите в руках шпулю 3000 размера и можете намотать на нее 150 м лески диаметром 0,28 мм.
Если относительно массы катушки – тут уже играет роль баланс удочки. Понятно, что баланс фидера несколько отличается от того, как мы подбираем катушку для спиннинговой ловли, тем не менее ни удочка, ни катушка не должны перевешивать, иначе наслаждение от рыбной ловли сменится на, как минимум, усталость от нее. Все должно быть гармонично, тогда вы получите не только эффективный и функциональный комплект, однако и массу наслаждения от работы с ним.
Правда, чем меньше масса фидерной катушки (имеется в виду катушка, со всеми параметрами, описанными выше), тем больше ее стоимость. Эта зависимость объясняется переходом на более легкие сплавы и материалы, снижающие массу катушки без потери ее надежности и прочностных характеристик. Естественно, технологически усовершенствованная катушка стоит дороже даже при тех же, казалось бы, мощностных характеристиках.
Итак, с массой и габаритами все более-менее понятно. Ниже приведена таблица, по которой можно ориентироваться выбирая катушки зависимо от класса фидерного удочки.
Здесь важно помнить, что нередко удочки по своему тесту могут принадлежать к неким промежуточным классам – к примеру, медиум-лайт или медиум-хэви. По этой причине и катушку надлежит выбирать соответствующего размера. Скажем, к среднетяжелым удилищам отлично подойдут катушки со шпулей 3000-4000.
Еще хочется сказать несколько слов о моментах, на которые, к сожалению, новички делают больший акцент, нежели на приведенные выше параметры.
1) число подшипников. Довольно нередко производитель использует эту характеристику в рекламных целях. И по этой причине у части покупателей сложилось мнение, что чем больше подшипников, тем лучше катушка. Однако главное-то не число, а качество подшипников, их правильное размещение, устойчивость к воздействию коррозии и т. д. Они устанавливаются в основных узлах передаточного механизма и отвечают за легкость хода. Их как правило и 1, и 4, и 7. А оптимальное и, в какой-то степени, оправданное число шариковых подшипников для фидерной катушки – от 4 до 8.
2) множество разнородных систем, установленных в механизме катушки. Примером могут послужить системы silent oscilation 3, Dyna-balance и подобные. Указанные системы уменьшают вибрацию катушки при работе, ее ход становится более плавным, что достаточно неплохо для спиннинговой удочки. Однако для чего переплачивать за такие навороты, когда мы ловим донной снастью? Ведь мы не так уж нередко, по сравнению со спиннинговой ловлей, делаем перезабросы удочки, и нам не необходимо выполнять специфические проводки искусственных приманок, дабы увлечь внимание рыбы.
На самом деле, не важно, какой фирмы будет у вас катушка, не важно, насколько громко звучат технологии, которые применяются в том или ином изделии. Кстати, многие из них. Являясь в большей степени маркетинговым ходом компании, лишь повышают на порядок стоимость катушки. Важно лишь то, чтобы ваша катушка смогла доставить вам наслаждение от рыбной ловли, а не огорчение от утерянного попусту времени на распутывание или перевязывание удочки или же от схода, возможно, первого трофея.
Тем самым, мы выбрали фидерное удочка, приобрели соответствующую катушку, в надежности которой мы совсем уверены, правильно подобрали и намотали леску или шнур. Последующим шагом мы соединяем рассмотренную ранее подводную часть фидера с наземной. Вот и все – мы держим в руках настоящую английскую донку.
На этом теоретическая часть подошла к концу. Теперь же, перед нами стоит задача опробовать нашу английскую донку в деле, получив максимум наслаждения от рыбной ловли. В последующей статье попытаюсь максимально раскрыть аспекты практической стороны использования этой хорошей удочки – и тогда непременно поймаем наш первый улов. Ни хвоста, ни чешуи!
